Le medaka vit bien dans une eau du robinet française ordinaire, calcaire comprise. Il accepte un pH de 6,5 à 8,5 et une température de 5 à 30 °C. Ce qui le tue n’est presque jamais une valeur en soi, mais un changement brusque, le chlore d’une eau non reposée, et la chaleur au-delà de 30 °C. Ce guide donne les seuils, explique comment préparer l’eau du robinet, ce qu’il faut penser de l’eau de pluie et de l’eau osmosée, et résume tout dans un tableau.
Un poisson de rizière
Dans la nature, le medaka vit dans des rizières, des fossés et des mares peu profondes, où l’eau chauffe le jour, refroidit la nuit et se concentre en été. Sa tolérance est donc large, bien plus que celle des poissons d’aquarium tropicaux. Mais tolérer une plage ne veut pas dire tolérer un saut. Un medaka passé en une minute de 24 °C à 16 °C est en danger, alors qu’il supporterait les deux valeurs si le passage prenait une journée. Toute la gestion de l’eau tient dans cette idée.
Le pH
La plage acceptée va de légèrement acide à légèrement alcalin, soit 6,5 à 8,5 (WEB図鑑). Chez À Flore d’Eau, nous conseillons 7 à 8, ce qui correspond à l’eau du robinet de la plupart des communes françaises. t-aquagarden donne 6,5 à 7,5 comme zone de confort et met en garde contre une eau trop alcaline : au-delà, les muqueuses souffrent et le taux de fécondation des œufs baisse. Un pH de 8 à 8,5 se tolère. Un pH de 9 est un problème.
Ce qui fait baisser le pH : les nitrates qui s’accumulent quand les changements d’eau se font rares, un substrat acide comme un sol technique ou de la tourbe, et une forte charge en poissons. Un bac sans changement d’eau s’acidifie lentement (t-aquagarden). Ce qui fait monter le pH : les roches et graviers calcaires, les coquilles d’huître broyées, et une eau dure. Les éleveurs japonais mettent une poignée de coquilles d’huître dans le filtre pour tenir le pH autour du neutre (t-aquagarden). En France, l’eau du robinet est souvent calcaire, et ce tampon existe déjà dans l’eau.
Un pH stable vaut mieux qu’un pH parfait. Pas de produits acidifiants ou alcalinisants : ils font varier la valeur en quelques heures, et c’est la variation qui blesse. On corrige par des changements d’eau réguliers, qui ramènent le bac vers la valeur du robinet.
La dureté
La dureté mesure le calcium et le magnésium dissous. En France, elle se lit en degrés français (°f) et dépend du réseau plus que de la région : la carte du ministère de la Santé, bâtie sur la base SISE-Eaux et consultable sur eaux.sante.gouv.fr, la donne commune par commune. En gros, l’eau du Bassin parisien, du Nord, de la Champagne et des régions calcaires est dure, souvent au-delà de 30 °f ; l’eau de Bretagne et du Massif central, sur granit, est douce, parfois acide. Le medaka accepte l’une et l’autre. Une eau dure ne lui pose aucun problème ; elle a même l’avantage de tenir le pH stable. Une eau très douce est plus délicate : sans réserve de carbonates, le pH bascule vite vers l’acide dès que les nitrates s’accumulent. Dans ce cas, une poignée de coquilles d’huître broyées ou de gravier calcaire dans le bac stabilise l’eau sans autre réglage.
Aucune valeur cible de GH ou de KH n’est documentée par nos sources. Le repère pratique : l’eau du robinet convient dans la quasi-totalité de la France.
La température
La tolérance retenue va de 5 à 30 °C (Kamihata, TAG, WEB図鑑). t-aquagarden élargit à 0 à 38 °C pour un adulte sain, en précisant que les alevins, les vieux poissons et les sujets affaiblis souffrent déjà entre 2 et 3 °C, et qu’un bac gelé jusqu’au fond tue tout le monde. Nous gardons 30 °C comme plafond conseillé : au-delà, le poisson est en stress, et 34 °C est une zone de danger.
Croissance. 20 à 26 °C (t-aquagarden). À 20 °C, le poisson devient actif et digère bien. Au-delà de 26 °C, il mange et rejette davantage, et l’eau se dégrade plus vite.
Ponte. Elle commence vers 18 à 20 °C et devient régulière à partir de 23 °C, si le jour dure 13 à 14 heures. La plage stable de 20 à 25 °C est celle qui donne les meilleurs œufs. Voir la reproduction.
Repos. Sous 15 °C, l’activité baisse. Sous 10 °C, le poisson ne mange plus et on arrête de nourrir. Entre 5 et 10 °C, il hiverne au fond. Voir l’hivernage.
Les écarts. Un écart jour-nuit de plus de 10 °C fatigue le poisson (t-aquagarden). Un bac de 20 litres au soleil sur un balcon peut passer de 16 °C à l’aube à 30 °C en milieu d’après-midi : c’est cet écart, plus que la valeur haute, qui use les medakas. Un bac plus grand, à l’ombre l’après-midi, varie moins. Lors d’un changement d’eau, l’écart entre l’eau neuve et l’eau du bac ne doit pas dépasser 2 °C (t-aquagarden).
En Bretagne, un bac extérieur dépasse rarement 28 °C et gèle rarement : le climat est presque idéal. Dans le Nord et l’Est, le problème est le gel. Dans le Sud, c’est la chaleur de juillet et d’août : ombrage de la moitié du bac, volume plus grand, ajouts d’eau fraîche le matin.
L’eau du robinet en France
L’eau du robinet française est désinfectée au chlore. Le chlore brûle les branchies et tue les bactéries du bac. Il s’évapore de lui-même : il suffit de laisser l’eau reposer 24 heures dehors dans un récipient large, ou 2 à 3 jours en intérieur (WEB図鑑). Un léger brassage ou du soleil accélèrent. La chloramine, plus stable, qui ne s’évapore pas, est courante en Amérique du Nord et reste exceptionnelle en France ; en cas de doute, la fiche qualité de votre commune sur eaux.sante.gouv.fr indique le traitement, et seul un conditionneur la neutralise.
Un conditionneur d’eau fait le même travail en une minute et protège aussi les muqueuses. Il est utile quand on n’a pas pu préparer l’eau à l’avance, ou pour un changement d’urgence. Le Medaka Care est formulé pour cet usage.
Le calcaire n’est pas un problème pour le poisson ; ses traces blanches se retirent au vinaigre blanc, bac vide. Si l’eau a stagné la nuit dans des canalisations en cuivre ou en plomb, on laisse couler quelques secondes avant de remplir.
L’eau de pluie
L’eau de pluie est douce, sans réserve minérale et naturellement un peu acide : autour de 5,6 pour une pluie propre d’après la fiche Eaufrance sur la qualité des eaux de pluie, avec de grands écarts d’un département à l’autre. Dans un bac sans calcaire, elle ne suffit pas à stabiliser le pH. Elle complète bien un bac extérieur, qui en reçoit de toute façon. Trois précautions. Elle doit venir d’un toit propre, sans zinc ni cuivre neufs, et pas des premières pluies après une longue sécheresse, qui lavent le toit. Elle ne doit pas être la seule eau du bac : sans minéraux, le pH devient instable. Un mélange avec de l’eau du robinet reposée, moitié-moitié, est un bon compromis dans les régions à eau très dure.
L’eau osmosée
L’eau osmosée ne contient presque rien : ni calcium, ni carbonates. Seule, elle ne convient pas au medaka. Le pH n’y tient pas, et le poisson y perd ses sels. Elle sert uniquement en mélange, pour adoucir une eau très dure si des plantes exigeantes l’imposent. Pour le medaka seul, elle est inutile, comme l’eau distillée ou déminéralisée de supermarché.
Ce qui tue vraiment
- Le chlore d’une eau versée directement du robinet.
- Un changement d’eau brutal : plus de 2 °C d’écart, ou un pH qui saute d’une unité.
- L’ammoniac et les nitrites d’un bac neuf ou trop peuplé. Voir le cyclage.
- Une eau à plus de 30 °C plusieurs jours de suite, surtout la nuit dans une eau verte dense.
- Un bac gelé jusqu’au fond.
- Un écart jour-nuit de plus de 10 °C répété tout l’été dans un petit bac.
Pour reconnaître un poisson qui souffre de son eau, voir les signes d’un medaka malade.
Les chiffres à retenir
| pH toléré | 6,5 à 8,5 (WEB図鑑) |
|---|---|
| pH conseillé | 7 à 8 (À Flore d’Eau) ; 6,5 à 7,5 pour t-aquagarden |
| Dureté | Eau douce à dure acceptée ; pas de valeur cible documentée |
| Température tolérée | 5 à 30 °C ; 0 à 38 °C pour un adulte sain selon t-aquagarden |
| Croissance | 20 à 26 °C |
| Ponte | Début 18-20 °C, régulière dès 23 °C, optimum 20-25 °C |
| Arrêt du nourrissage | Sous 10 °C |
| Stress / danger | Au-delà de 30 °C / 34 °C |
| Écart jour-nuit | Moins de 10 °C |
| Écart lors d’un changement d’eau | 2 °C au plus |
| Repos de l’eau du robinet | 24 h dehors, 2 à 3 jours dedans, ou conditionneur |
Questions fréquentes
Faut-il un chauffage ?
Non, en général. Une pièce à 18-24 °C convient toute l’année. Un chauffage réglé sur 23 °C sert à faire pondre en hiver, avec 13 à 14 heures de lumière (t-aquagarden). Voir l’élevage en intérieur.
Peut-on mettre les medakas directement dans l’eau du robinet ?
Non. Le chlore les blesse. Eau reposée 24 heures dehors, ou conditionneur, à chaque remplissage et à chaque changement.
Comment mesurer ?
Des bandelettes multi-tests donnent pH, GH, KH, nitrites et nitrates en une minute. Un thermomètre flottant dans le bac suffit pour la température.
Mon bac est à 32 °C, que faire ?
Ombrager tout de suite, ajouter de l’eau fraîche par petites quantités le matin, brasser la surface. Jamais de glaçons directement dans le bac, qui créeraient l’écart brutal que le poisson ne supporte pas.
Sources
- t-aquagarden, colonne « medaka_ph » (l’eau qui convient au medaka : pH, coquilles d’huître, eau reposée), https://t-aquagarden.com/column/medaka_ph
- t-aquagarden, colonne « medaka_optimal_temperature » (températures de croissance, de ponte, limites, écarts), https://t-aquagarden.com/column/medaka_optimal_temperature
- t-aquagarden, colonne « medaka_waterchange_pace » (pH 6,5 à 7,5, tolérance 2 à 38 °C), https://t-aquagarden.com/column/medaka_waterchange_pace
- Base de faits medaka.fr (WEB図鑑, Kamihata, TAG, guide afloredeau.com) : pH 6,5 à 8,5, température 5 à 30 °C, eau reposée, arrêt du nourrissage sous 10 °C.